Wildes Wandern in Südlappland

Übernachtet hatten wir in der Jugendherberge Saxnäsgården am Ufer des Kultsjön, von wo aus man einen majestätischen Blick auf das Marsfjäll-Massiv hat. Heute ist das alte Dorf aus dem 19. Jahrhundert Treffpunkt für Abenteurer mit Möglichkeiten zum Angeln, Mountainbiken, Wandern und Kanufahren. Früh morgens fuhren wir mit dem in Saxnäs lebenden Nils Åslund, einem Bergguide und engagierten Naturschützer, nach Stekenjokk. »Es ist großartig, dass der Lapplandsleden endlich fertig ist. Und die Strecke von Tjåkkele nach Klimpfjäll ist eine meiner absoluten Lieblingstouren«, sagt Nils, der viele Jahre lang an der Entwicklung von Rad- und Wanderwegen im Kultsjödalen gearbeitet hat.

Alte Pfade neu entdecken

Der Lapplandsleden von Tjåkkele nach Klimpfjäll folgt dem alten Norgefararleden, einem Klassiker unter den Wanderwegen im Kultsjödalen. Der Weg hinauf nach Tjåkkele wird von den Sámi im Vilhelmina Södra Sameby für die Rentierwanderung und das Markieren der Kälber genutzt, so dass der Pfad zur Hütte leicht zu Fuß zu bewältigen ist. Ende des 19. Jahrhunderts wurden hier am rauschenden Fluss Ransarån eine Übernachtungshütte und ein Stall gebaut, um Handelsreisen nach Norwegen zu ermöglichen. Die kleinen Hütten stehen noch heute dort, ebenso wie eine größere aus den 1920er Jahren, die vor gut zehn Jahren komplett renoviert wurde.

In den Jahren der Auswanderung nach Amerika reisten auch viele Schweden auf dem Norgeleden an die norwegische Küste und verbrachten ihre letzte Nacht in Schweden in der Tjåkkelestuga. Es ist also eine uralte Umgebung, die wir für unseren Aufenthalt gewählt haben. Außerdem gibt es rund um die Hütten und entlang des Flusses viele idyllische Campingplätze. Es sind keine anderen Wanderer in Sicht, so dass wir mit einem Zimmer pro Person viel Platz und Luxus haben. Allerdings sehen wir im Gästebuch, dass am Vortag alle Betten belegt waren, sowohl mit schwedischen als auch mit französischen Gästen.

Am nächsten Morgen wandern wir weiter nach Süden entlang des Ransarån und in einen Birkenwald, der eher wie ein Landschaftspark aussieht. Das Wetter klärt sich soweit, dass die Berggipfel zur Geltung kommen. Bald öffnet sich die Landschaft und bietet ein weites Gebirgsplateau mit Östra und Västra Fjället zu beiden Seiten, aus dem der mächtige Durrenpiken wie ein Dorn herausragt. Jetzt folgen wir dem alten norwegischen Wanderweg, der seit vielen Generationen von Menschen und Pferden begangen wird und auf dem man sehen kann, wie die Bergbewohner Hänge aushoben, damit ihre voll beladenen Pferdetransporte während der Handelsfahrten hier Platz fanden.

Schmarotzermöwen und Waffelcafé

Kurz vor Durrenskalet erreichen wir eine steinerne Brücke, die über einen Bach führt. Sie hält mit ihrem alten Fundament noch immer jeder Eisschmelze stand. Sie wurde ein wenig aufgefrischt und mit begehbarem Holz belegt. Der Durrenskalet ist einer der Höhepunkte der Wanderung auf dem Lapplandsleden. Die Bergwände und Abgründe scheinen sich über uns zu beugen, während wir auf dem stolperfreundlichen Pfad wandern und zwei arktische Schmarotzerraubmöwen im Blick haben.
Die Rasthütte auf der Ostseite des Durrienjaevrie ist eine der Neuerungen entlang des Weges und bietet bei schlechtem Wetter Platz für ein Übernachtungspaar. Von hier aus geht es fast nur noch leicht bergab in Richtung Klimpfjäll. Der Weg führt über weite Sümpfe mit Stegen, vorbei an kleinen Bächen und weiter in den lichten Birkenwald. Wir haben bereits beschlossen, einen Abstecher nach Klimpfjäll zu machen und uns an den Norgefararleden zu halten, wo der Lapplandsleden über den Vajeklimpen nach Westen in Richtung Soldalen und zur Siedlung Vielmiesmehkie führt.

Nils hat uns die Waffeln im Norgefarargården empfohlen, wo Ewa Hed ein Café in einem denkmalgeschützten Haus aus dem 19. Jahrhundert betreibt, das sicherlich ein guter Abschluss der Wanderetappe sein wird. Das historische Gebäude liegt hoch oben auf dem Hügel mit Blick auf den See Kultsjön, den Marsfjället und den Berg Autjoklimpen. »Hier war einst die letzte Station für die Handelsfahrten der Bauern nach Norwegen«, sagt Ewa, die das Café seit fast 40 Jahren leitet und die alte Route wiederbelebt hat. Wir probieren frisch gebackenes Fladenbrot mit Västerbotten-Pesto und Waffeln mit Ziegenkäse und Lachsrogen. Außerdem erweckt der starke Kaffee in den Porzellantassen die Lebensgeister. Wir übernachten im Hotell Klimpfjäll, in einer verblichenen roten Hütte mit deutlich nostalgischem Stempel. Das Abendessen aus in Butter gebratenem Saibling und Eintopf ist köstlich.

Am nächsten Morgen sind die Berggipfel mit Neuschnee bedeckt, und nach einem ausgiebigen Frühstück fahren wir weiter, um uns im Hofladen von Eva Kristofferson mit Proviant einzudecken. Ein offensichtlicher Treffpunkt im Dorf, wo man einen Kaffee trinken, einkaufen und mit Leuten plaudern kann. Nach ein paar Kilometern biegen wir nach Süden ab, wo am Vildmarksvägen und am Soldalen ein Schild mit dem Lapplandsleden wartet. Jetzt ist es düster, mit einem Nordwind im Rücken und einem schicken Regenbogen, der leuchtet, als wir auf der Brücke über den Saxån gehen.
Nach einem Kilometer auf dem Weg liegt Vielmiesmehkie. Die Siedlung besteht heute aus vier privaten Hütten und zeugt davon, wie eine typische Sommersiedlung für Rentierzüchterfamilien bis in die Mitte des 20.Jahrhunderts aussah.

Sie wurde früher von den Sámi genutzt, die hauptsächlich aus Borgafjäll und Storjola kamen. Hier gab es auch eine samische Schule, die von Kindern aus dem gesamten Marsfjäll besucht wurde. Die Überreste sind immer noch vorhanden, und wir halten eine Weile an, um an den Erinnerungen teilzuhaben.

Auf stürmischen Höhen

Der weitere Anstieg zum kahlen Berg und zur Slipsikstugan ist leicht zu gehen und laut Nils ein beliebter Tagesausflug für viele Einheimische. Oben auf dem Berg werden die Wolken jedoch dichter und es ist manchmal schwierig, die Konturen zu erkennen, wenn wir über kleine Hügel, vorbei an Seen und Bächen wandern. Schneeregen und starker Wind machen die Sache nicht einfacher. Deshalb verzichten wir auf eine Rast und laufen weiter zur Slipsikstugan, die dem Wetter ausgesetzt auf dem Bergplateau am See Sliptjehke liegt. Die Hütte ist schon einmal auseinandergepustet worden, weil sie den Stürmen aus allen Richtungen ausgesetzt war, und auch an diesem Tag spüren wir die hartnäckigen Böen. Durch eines der Fenster kommt Licht. In der Wärme der Hütte angekommen, sitzen Jenny Lauraeus und Yan Defour am Esstisch, jeder mit einer Tasse Tee.

»Willkommen in Slipsiken«, sagt Jenny aus Stockholm, die zum ersten Mal in den Bergen wandert, zusammen mit ihrem Freund Yan aus Gent in Belgien. Sie haben sich vor ein paar Monaten auf Gran Canaria kennengelernt und sind jetzt mit Yans umgebautem Van in Lappland unterwegs. »Wir bekamen von einem Freund einen Tipp über den Vildmarksvägen von Strömsund nach Klimpfjäll zu wandern, und als wir an einer Raststätte das Schild für den Lapplandsleden sahen, beschlossen wir, auf diesem ein paar Tage weiter zu wandern. Wir sind gerne spontan.« Wir kochen gemeinsam das Abendessen und nehmen ein erfrischendes Bad im See mit seinem kleinen Sandstrand. Die Slipsikstugan befindet sich an einer Weggabelung. Von hier aus kann man in vier verschiedene Richtungen wandern, auch nach Saxnäs. Ich erinnere mich an einen Ausflug, den ich vor 40 Jahren von Borgafjäll über Saxnäs zur Slipsikstugan unternommen habe. Das Wetter war das gleiche, mit Schneeschauern und Wind.

Am nächsten Morgen hat es sich deutlich beruhigt, als wir uns von Jenny und Yan verabschieden, um den Lapplandsleden weiter nach Süden zu wandern – auf und ab entlang der sanften Hügel. Bei teilweise blauem Himmel wandern wir nun auf Pfaden aus alten Zeiten – mit neuen Farbmarkierungen und Pfosten. Den ganzen Weg von Slipsiken nach Korpådalen marschieren wir auf einem alten Weg, der längst überwuchert und vergessen ist. Manchmal ist es nicht einfach, die Markierungen zu finden, so dass Karte und Kompass sehr hilfreich sind.

Seen, Fichtenwald und steile Hänge

Nach dem Aufstieg zu den Steilhängen von Vinhtsetjahke erreichen wir Korpådalen mit all den kleinen Seen und dem Weg, der sich wie eine Schlange zwischen den Wasserläufen windet. Zeltmöglichkeiten gibt es überall. Man muss nur einen Platz je nach Windrichtung und Nähe zum Wasser wählen. In der neuen Geartoe-Picknick-Hütte legen wir eine kurze Mittagspause ein. Sie bietet zwei Kojen und es gibt reichlich Holz, so dass wir die Gelegenheit nutzen, ein Feuer zu machen und die Wärme zu genießen.

Die gesamte Strecke von Slipsiken nach Borgafjäll ist 30 Kilometer lang, so dass es sich anbietet, nach fast 15 Kilometern Wanderung an der Windschutzhütte unterhalb von Tjaerhvietjålhte eine Pause einzulegen. Mit ihrem vergrauten Holz und dem Moos auf dem Dach sieht sie aus der Ferne wie ein massiver Felsen knapp über der Baumgrenze aus, mit Blick auf das Bergmassiv Norra Borgafjällen auf der anderen Seite des Tals. Wir nutzen die Gelegenheit, unsere Zelte an dem kleinen See unterhalb der Hütte aufzuschlagen, wo der Boden angenehm weich ist. Das Wasser ist klar und kalt. Und natürlich wird es auch heute Abend ein kurzes Bad geben – zumindest für mich.

Von unserem Campingplatz aus kann man auch einen alten Pfad vom Berg hinunter zur samischen Siedlung Sodtme und weiter nach Sutme wandern, wo die Straße nach Borgafjäll weiterführt. Am nächsten Tag gehen wir jedoch auf dem Lapplandsleden weiter. Trotz der Steinmännchen und orangefarbenen Punkte ist der Weg an manchen Stellen schwer zu finden. Die letzte Meile führt über den üppigen Südhang des Klöverfjället, durch alten Fichtenwald, der von Sümpfen und gelegentlich knorrigen Kiefern durchsetzt ist. Plötzlich stoßen wir auf mit roten Kreuzen markierte Wege, die Teil des örtlichen Loipennetzes für Skilangläufer sind. Einige zweigen zu verschiedenen Hüttengebieten ab. Schließlich kommen wir an Matt-Jons alter Sami-Hütte mit einigen restaurierten Stugas vorbei und erreichen kurz darauf den südlichen Eingang zum Lapplandsleden, einige hundert Meter außerhalb des Dorfes.

Ein gut ausgestatteter Start- und Zielpunkt mit Toiletten, Bänken zum Ausruhen, Informationstafeln und einem kleinen Parkplatz. Von hier aus sind es nur wenige Gehminuten bis zum Hotel Borgafjäll, wo man sich nach der Wanderung wohlverdient stärken kann. Das gelbe Holzgebäude ist ein bemerkenswertes Werk von Ralph Erskine aus den 1950er Jahren. Das Hotel folgt der Linie des Klöverfjället, und als kleiner Junge bin ich hier Ski gefahren. Wir übernachten im Borgagården, ein paar Kilometer entfernt. Das kleine Gästehaus liegt am Ufer des Borgasjön, auf der anderen Seite des Sees erhebt sich der mächtige Borgahällan. Ein berühmter Berg, dessen steile Nordseite 700 Meter tief ins Wasser hinabstürzt. Eine weitere Entdeckungstour, die sich lohen würde.